Горные системы - пожалуй, одно из самых монументальных и впечатляющих творений природы. При взгляде на покрытые снегом вершины, выстроившиеся друг за другом на протяжении сотен километров, невольно задаешься вопросом: что за необъятная сила создала их?

Горы всегда кажутся людям чем-то незыблемым, древним, как сама вечность. Но данные современной геологии прекрасно демонстрируют, насколько переменчив рельеф Горы могут располагаться там, где некогда плескалось море. И кто знает, какая точка Земли будет самой высокой через миллион лет, и что станет с величественным Эверестом…

Механизмы образования горных хребтов

Чтобы понять, как образуются горы, необходимо хорошо представлять, что такое литосфера. Этим термином обозначается внешняя оболочка Земли, которая имеет очень неоднородное строение. На ней можно обнаружить и вершины высотой в тысячи метров, и глубочайшие каньоны, и обширные равнины.

Земная кора образована гигантскими которые находятся в беспрерывном движении и время от времени сталкиваются краями. Это приводит к тому, что определенные их участки трескаются, приподнимаются и всяческим образом меняют структуру. В результате образуются горы. Конечно, изменение положения плит происходит очень медленно - всего на несколько сантиметров в год. Однако именно благодаря этим постепенным сдвигам за миллионы лет на Земле образовались десятки горных систем.

Суша имеет как малоподвижные участки (в основном на их месте образуются большие равнины, как, например, Прикаспийская), так и достаточно «беспокойные» области. В основном на их территории когда-то находились древние моря. В определенный момент наступал период интенсивного и давления подступающей магмы. В результате морское дно, со всем его многообразием осадочных пород, поднималось на поверхность. Так, к примеру, возникли

Как только море окончательно «отступает», на оказавшийся на поверхности массив пород начинают активно воздействовать осадки, ветра и перепады температур. Именно благодаря им каждая горная система имеет свой особый, неповторимый рельеф.

Как образуются тектонические горы

Ученые считают движение тектонических плит самым верным объяснением того, как образуются складчатые и глыбовые горы. Когда платформы смещаются, земная кора в определенных участках может сдавливаться, а иногда даже разламываться, приподнимаясь с одного края. В первом случае образуются (отдельные их области можно встретить в Гималаях); другой механизм описывает возникновение глыбовых (например, Алтай).

Некоторые системы отличаются массивными, крутыми, но не слишком разделенными склонами. Это характерный признак глыбовых гор.

Как образуются вулканические горы

Процесс формирования вулканических вершин довольно сильно отличается от того, как образуются складчатые горы. О происхождении их довольно ясно говорит название. Вулканические горы возникают в том месте, где на поверхность прорывается магма - расплавленная горная порода. Она может выходить через одну из трещин в земной коре и скапливаться вокруг нее.

В некоторых точках планеты можно наблюдать целые хребты такого типа - результат извержения нескольких близкорасположенных вулканов. Относительно того, как образуются горы, есть и такое предположение: расплавленные породы, не находя выхода, просто давят на поверхность земной коры изнутри, в результате чего на ней возникают огромные «выпуклости».

Отдельный случай - подводные вулканы, расположенные на дне океанов. Магма, вышедшая из них, способна затвердевать, образуя целые острова. Такие государства, как Япония и Индонезия, располагаются именно на участках суши вулканического происхождения.

Молодые и древние горы

О возрасте горной системы явно говорит ее рельеф. Чем острее и выше вершины, тем позднее она образовалась. Молодыми считаются горы, сформировавшиеся не более 60 миллионов лет назад. К этой группе относятся, к примеру, Альпы и Гималаи. Исследования показали, что они возникли около 10 миллионов лет тому назад. И хотя до появления человека оставалось еще огромное количество времени, в сравнении с возрастом планеты это совсем небольшой срок. Молодыми также считаются Кавказ, Памир и Карпаты.

Пример древних гор - Уральский хребет (возраст его составляет более 4 миллиардов лет). К этой группе также можно отнести северо- и южноамериканские Кордильеры и Анды. По некоторым данным, самые древние горы на планете находятся в Канаде.

Современное формирование гор

В XX веке геологи пришли к однозначному выводу: в недрах Земли заключены огромные силы, а формирование ее рельефа никогда не прекращается. Молодые горы все время «растут», увеличиваясь в высоте примерно на 8 см в год, древние - постоянно разрушаются под действием ветра и воды, медленно, но верно превращаясь в равнины.

Яркий пример того, что процесс изменения природного ландшафта никогда не останавливается - постоянно происходящие землетрясения и извержения вулканов. Другой фактор, влияющий на процесс того, как образуются горы - движение рек. При поднятии определенного участка суши их русла становятся глубже и сильнее врезаются в породы, порой прокладывая целые ущелья. Следы рек можно обнаружить на склонах вершин, наравне с остатками долин. Стоит отметить, что в разрушении горных цепей участвуют те же природные силы, что некогда формировали их рельеф: температуры, осадки и ветра, ледники и подземные источники.

Научные версии

Современные версии орогенеза (происхождения гор) представлены несколькими гипотезами. Ученые выдвигают следующие вероятные причины:

• погружение океанических впадин;
• дрейф (скольжение) материков;
• подкоровые течения;
• вспучивание;
• сокращение земной коры.

Одна из версий того, как образуются горы, связана с действием Поскольку Земля имеет форму шара, все частицы материи стремятся расположиться симметрично относительно центра. Кроме того, все горные породы различаются по массе, и более легкие из них со временем оказываются «вытеснены» на поверхность тяжелыми. В совокупности эти причины приводят к появлению неровностей на земной коре.

Современная наука пытается определить основной механизм тектонических изменений на основе того, какие горы образовались в результате того или иного процесса. С орогенезом пока еще связано много вопросов, до сих пор остающихся без ответа.

Сложный поход на Кавказ, только для опытных туристов с хорошей физической подготовкой и сильной мотивацией. При восходжении понадобится ходить в связке, пользоваться ледорубом и кошками. Если вы этого еще не умеете, за время акклиматизации инструктор научит вас базовой технике, но это вовсе не значит, что все будет легко и просто. Приветствуется наличие высотного опыта (длительное пребывание на высотах свыше 3000м). Сам подъем на Восточную вершину Эльбруса с северной стороны будет проходить по классическому маршруту, тут никаких хитростей или нововведений нет.

Кисловодск - Базовый лагерь МЧС - плато Аэродром - Хижина Олейникова - Скалы Ленца - восточная вершина Эльбруса(5621 м.) - поляна Эммануэля - водопад Султан - Кисловодск

Обратите внимание, что длительность этого тура 11 дней, тогда как большинство наших коллег (гидов и туроператоров) водят на Эльбрус с Севера за 9-10 дней. Мы решили удлинить маршрут, введя дополнительный акклиматизационный выход, чтобы у вас было больше времени на адаптацию к недостатку кислорода. Поверьте, когда речь идет о таких высотах, выбор разумного графика акклиматизации значит не меньше, чем уровень физподготовки участников. Кстати, начинать подготовку к восхождению (бег, бег, бег!) желательно не позже, чем за 3 месяца до Эльбруса.

Программа восхождения

1 День. Сбор группы в Кисловодске.

Группа собирается в Кисловодске в заранее забронированной гостинице в течении всего дня, т.е. время прибытия значения не имеет. Инструктора будут ждать вас в гостинице, как проехать от вокзала мы вам расскажем. После заселения проверяем снаряжение (если вдруг кто-то, что-то забыл, не отчаивайтесь, инструктор попробует решить вашу проблему в местной базе проката), делим продукты и собираем рюкзаки и сразу спать, теперь отдых очень важен. Сил понадобится много!

2 День. Трансфер в Базовый лагерь МЧС, плато Аэродром (2800 м)

Утром выезжаем в сторону горы. Дорога занимает 3-4 часа на УАЗ. Высота нашего лагеря 2500 м. Рядом есть Базовый лагерь МЧС и Столовая. Каждый водитель в этом районе знает много интересного о своем крае и с удовольствием покажет местные достопримечательности по пути...

По приезду, немного перекусим и рюкзаки на плечи. По красивейшему ущелью мы поднимемся на плато Аэродром (2800 м) и в конце, рядом с источником, поставим свои палатки.

3 День. Радиалка к Хижине Олейникова (3740м).

Радиалка к Хижине Олейникова - в дальнейшем это место будет нашим штурмововым лагерем, его высота 3740 м. Чтобы не идти пустыми, сделаем заброску снаряжения и продуктов.

К вечеру приходим назад к нашим палаткам на плато Аэродром (2800 м). Это поляна была использована немцами во время войны, здесь базировались истребители и отсюда немецкие альпинисты поднялись на Эльбрус.

4 День. Северный приют (3740м)

Вновь идем к Хижине Олейникова (Северный приют). Несем остаток вещей и палатки, чтобы установить там штурмовой лагерь и начать подготовку к восхождению. Под присмотром инструкторов установим палатки. Ветра здесь бывают очень сильные и нужно как можно лучше все закрепить, построить ветрозащитную стенку для "кухни", обустроить свой лагерь. Высота ночлега 3740 м.

5 День. Нижние скалы Ленца (4600м)

Выше Северного приюта начинается ледовое поле. Поэтому снимаем кроссовки, переобуваемся в «пластики» или другие серьёзные ботинки. Сегодня мы пойдем в радиалку через ледовое поле к нижним скалам Ленца 4600 м (4 часа ходу). Это нужно чтобы получить необходимую акклиматизацию и просмотреть маршрут дальнейшего восхождения. Достигнув нижних скал Ленца немного отдыхаем (тянем время, опять-таки для акклиматизации). Возвращаемся и ночуем у Северного приюта (3740м).

6 День. Верхние скалы Ленца (5000м)

Сегодня ещё один акклиматизационный выход к верхним скалам Ленца (4800-5000м). Для нормального самочувствия выше 5000 метров вашему организму необходима привычка и достаточное количество времени для акклиматизации. Так что если вы хотите успешного восхождения, то придется потрудится и перетерпеть однообразное беганье туда-сюда по одному маршруту. Передвижение до нижних скал происходит в связках, так как идем через ледовое поле. Но все трещины в это время года уже обычно забиты снегом и веревки вряд ли пригодятся. У скал отдыхаем, отстегиваемся, но продолжаем идти дружно, одной группой.

7 День. Отдых (3740м)

Отдыхаем перед самым главным и сложным броском. Но это не значит, что мы будем валятся в палатках! Нам нужна активная акклиматизация. Снежно-ледовые занятия и прогулка по склонам Эльбруса. Рано ложимся спать.

8 День. Восхождение на Эльбрус (5621 м)

Самый главный бросок до вершины! Подъем в час ночи, сборы и выход около двух после полуночи. Затемно проходим ледовое поле - в связках и с фонариками. Далее тропа идет через скалы Ленца, местами через камни и достаточно круто. На высоте 4800-5000 встретим рассвет. Обычно на путь до Восточной вершины Эльбруса (5621 м) уходит 8-10 часов. Маршрут к Западной вершине еще длиннее и сложнее, поэтому туда мы точно не успеем. В целях безопасности в 14-00 начинаем спуск, где бы мы не находились. На спуск от вершины до Северного приюта надо около 3 часов и он ничуть не проще подъема. Ведь под конец дня вы будете неимоверно истощены, обезвожены и голодны не смотря на все термосы, привалы и перекусы. Сегодня нам понадобятся все силы и умения. Главное, слушайте ваших инструкторов!

9 День. Запасной.

Запасной день, на случай непогоды. А от неё зависит многое в этом регионе. Хотя есть примеры, когда группы совершали восхождения и в штормовой ветер с метелью, туманом. Доверьтесь вашим гидам. Для них главное - ваша безопасность и успех. Каким бы ни было их решение, примите его с пониманием.

10 День. Спуск, горячие источники Джилы-Су.

Спуск вниз, через каменные грибы к поляне Эммануэля. Осмотр местных достопримечательностей: серебряный источник, водопад Султан и горячие источники Джилы-Су...

Позже выезд в Кисловодск в гостиницу. Там празднуем окончание нашего путешествия, моемся-греемся, готовимся к погрузке в поезд или самолет...

11 День. Кисловодск.

Отъезд домой! У кого билеты после обеда, можно погулять по городу и его достопримечательностям.

Особенности тура.

Вы должны понимать, что участие в высокогорном восхождении связано со СМЕРТЕЛЬНЫМ риском. Любая оплошность во время самого восхождения или на этапе подготовки может привести к травме или летальному исходу. Вот лишь некоторые из факторов риска: длительное нахождение в условиях гипоксии (горная болезнь), низкие температуры (обморожения), сложный рельеф (падения с высоты и прочие НС)...Каждый участник восхождения, осознавая вышеперечисленные факторы риска, реально оценивая свой уровень физической, технической и психологической подготовки, самостоятельно принимает решение об участии в данной программе и несет ответственность за свои действия (или бездействие).

Инструктор прилагает все усилия и принимает все меры предосторожности с целью уменьшения вышеуказанных рисков, однако не несет ответственность за ущерб, который может быть причинен участнику в случае реализации какого-либо из рисков."

Решение о возможности или невозможности продолжать восхождение (для группы или конкретного участника) принимает исключительно инструктор. Участники обязуются выполнять решения инструктора безприкословно. Если он скажет "возвращаемся", то надо возвращаться, даже если вам кажется, что вы полны сил и до вершины рукой подать.

Инструктор имеет право вносить изменения в маршрут на основании личной оценки погоды, состояния группы и прочих факторов.

Того, кто приходит в АльпИндустрию не альпинистом, АльпИндустрия альпинистом делает. Читайте рассказ нашего сотрудника Владимира Никуличкина, для которого корпоративное восхождение на Эльбрус с Севера увенчалось успехом и подарило первую в жизни вершину. С Горой!

«Если ты уверен, что впереди тебя ждет победа - вступай в бой!».

Сунь Цзы так сказал, а уж он-то знал об этом куда больше тебя, дурная твоя башка.

Первое мое знакомство с горами, и это тоже был Эльбрус, состоялось ровно год назад. Мы ходили с коллегами из АльпИндустрии по классическому маршруту с Юга, хотя, признаться, ходьбы было не очень-то и много, но даже подъемники и ратраки не смогли заменить нормальную акклиматизацию и компенсировать недостаток кислорода на высотах больше 5000 метров. И я слился с маршрута, едва выйдя на седловину (5300 м). Но самое ценное я оттуда все-таки унес — опыт.

Сергей Шкурат , директор московской розницы АльпИндустрии, и Владимир Никуличкин , интернет-маркетолог, на Восточной вершине Эльбруса 12 августа 2016.

На этот раз получилось подготовиться немного получше, как по физической форме, так и по некоторым деталям снаряжения. Тот факт, что идти придется с Севера, сначала никоим образом меня не пугал, гора то одна и та же. Да и восхождению на этот раз предшествовали дополнительные дни в горах, которые мы провели за подготовкой и проведением гонки ADIDAS ELBRUS WORLD RACE на дистанции 112 км Elbrus Mountain Race. Это тоже давало определенные надежды на то, что на этот раз получится куда лучше адаптироваться к высоте.

Но в итоге все получилось не совсем так, как планировалось (как будто вообще бывает наоборот).

До восхождения у меня получилось побывать только на высоте около 3200 м на Поляне грибов, а большую часть времени и вовсе пришлось провести на поляне Эммануэля (2600 м) и на переправе у реки Кызылкол, в то время как большинство коллег на своих участках успели сходить на высоты порядка 3700 м. У меня на перевал сходить не вышло, потому что первая команда Fast"n"light, Яков Френклах и Константин Иванов, оказалась ну очень быстрой. Мы едва успели поставить лагерь у реки и прилечь, прикидывая сколько можно поспать, как окрик «Есть кто живой?» заставил бегом отправиться к переправе, чтобы помочь команде лидеров попасть на другой берег реки.

Да и вид на гору с поляны неоднозначно намекал, что на этот раз задача стоит куда более трудная, нежели я прикидывал, исходя из своего «южного» опыта. А в итоге все оказалось еще сложнее.

Волонтеры из числа сотрудников АльпИндустрии трудились на самой длинной дистанции гонки — Elbrus Mountain Race, протяженностью 112 км и набором высоты 4000 м. Организовали переправы через бурные реки и в любое время дня и ночи встречали спортсменов в Северном и Западном лагере. Здесь участники гонки могли перекусить, выпить чаю или Кока-колы, переодеться в сухую одежду и обувь, перевести дух и немного поспать.

Восхождение на Эльбрус с Севера. День первый. Выход к штурмовому лагерю

9 августа . К выходу в сторону штурмового лагеря на высоту 3700 м я отлично себя чувствовал, даже забрал у своих соседей по палатке саму палатку и весь газ, а утром получил в придачу от Сергея Шкурата веревку. Ну, мол, когда весишь 110 кг, это накладывает определенные моральные обязательства перед «братьями меньшими». Получилось, по моим прикидкам, что-то порядка 28-30 килограммов, с которыми мне впервые в жизни предстоял несколько больший переход, чем от такси до стойки регистрации в аэропорту.

Первая часть маршрута прошла отлично, я бодро скакал по обезьяньей тропе. А вот с началом затяжного монотонного подъема дела мои заметно ухудшились. Я узнал о существовании мышц-стабилизаторов, которые крепко нагружаются только при ходьбе с рюкзаком и совершенно не готовы к такому безудержному веселью. Когда нормальная дорога закончилась и начались огромные камни, я окончательно обосновался в самом конце группы и просто старался не упасть. В конечном счете, мы успешно добрались до искомого места и установили лагерь недалеко от начала ледника. Расстояние до видимых вершин и масштабы впечатлили еще больше, чем при виде снизу.

Восхождение на Эльбрус с Севера. День второй. Ледовые занятия на скалах Ленца

10 августа . Собравшись утром, мы выдвинулись на ледник, обулись в кошки и, немного пройдя вверх, провели ледовые занятия, где ходили в связках и освежали в памяти навыки пользования ледорубом. При хождении в связках стало ясно: насколько же рулит техника и как важен верно выбранный темп движения, которого могли бы придерживаться все люди на одной веревке. Краткие инструкции, которые Хрон (Игорь Пехтерев, инструктор Горной школы АльпИндустрия, гид команды на Эльбрусе — прим. ред. ) успел дать нам на пути к Северному лагерю, заиграли новыми красками, хотя на первый взгляд и звучали не слишком уж убедительно. Ну чего он втирает, неужели я ходить не умею?

Движение напоминало начальную сцену из фильма «Джанго освобожденный», где скованные цепями рабы послушно бредут друг за другом — и такая вот самоирония немного облегчала путь. Но скалы все никак не желали приближаться, а люди, спускавшиеся сверху, со своими рассказами явно бы не заняли призовые места на конкурсе ободряющих историй.В итоге мы добрались до самого начала скал, там уже очень прилично задувало, и мы переместились ниже, к брошенному вертолетному шасси, откуда после небольшого отдыха начали спуск.

Я ожидал, что без большого рюкзака дела мои пойдут в гору, но легче не стало и теперь я страдал из-за высоты, местами откровенно задыхаясь. Рваный темп ходьбы в связке с периодическими остановками отнимал очень много сил и заставлял совершать массу лишних движений.

Вечером мы все собрались в ожидании новостей по прогнозу погоды. По первоначальному плану, мы должны были выйти на штурм с 3700 м в полночь этого же дня, то есть практически без отдыха, потому что на следующие дни хорошей погоды не ожидалось. Не оставив себе иного морального выбора, я даже собрал штурмовой рюкзак и приготовил необходимую одежду. Но прогноз в итоге сыграл на руку: погодное окно сместилось на день, который можно было потратить на отдых, восстановление сил и дополнительную подготовку. Все, кто уже начал тихо паниковать, облегченно выдохнули.

Восхождение на Эльбрус с Севера. День третий. Отдых

11 августа . Третий день мы все провели за подготовкой. Несколько человек заранее отказались от восхождения, оценив свои силы после тренировочного выхода на скалы Ленца (4500). Лучшие образцы их снаряжения разошлись по команде восходителей. Мне вот, к примеру, достался термос (своего у меня не было), который в определенный момент спас ситуацию. Сбор был назначен на 23:00. В 16:00 мы легли, и я честно попытался уснуть, но потом началась гроза с внушительными спецэффектами и немного скорректировала мои планы.

К назначенному часу небо было чистейшим и звездным, согласно прогнозу. Все принялись собираться, были крайней серьезными и обменивались друг с другом лишь короткими фразами. Я, по старой традиции, провалялся лишних двадцать минут и совсем не успел ничем «позавтракать», просто схватил пару маленьких сникерсов, а на чай или просто поиски воды времени уже не было. В назначенное время мы стояли в обвязках с рюкзаками и при свете фонариков слушали финальный инструктаж Хрона перед выходом. Ровно в полночь мы уже были в связках и начали двигаться по вертикали в сторону восточной вершины.

Штурм Восточной вершины Эльбруса. Шасси

По прошлогоднему опыту я уже знал, что сейчас предстоит довольно монотонная часть приключения, где в свете фонарика можно будет рассмотреть и изучить подробные детали обуви впереди идущего. В связке все было даже прозаичнее, была видна лишь красная линия веревки на снегу, по которой я шел, словно по gps-треку.

Скоро я осознал, что шоколадки, которые я даже ничем не запивал, были большой ошибкой — очень, очень, ОЧЕНЬ захотелось пить.

От мысли, что в рюкзаке за спиной находится полтора литра колы и термос с кислым чаем, а останавливаться никак нельзя, становилось еще грустнее. В итоге я шел и занимался мысленными расчетами о том, сколько мы могли уже пройти и где же будет первый привал.

В какой-то момент стало очень неприятно задувать. Моя комбинация термуха-флис-штормовка начала крайне огорчать, а легкие сжимались, намекая «Чувак, а ты знаешь, как мы умеем воспаляться, нет, ну, серьезно?». Но ветер как-то быстро закончился, словно у него проснулась совесть, и движение продолжилось в комфортном диапазоне температур.

Я был очень удивлен, когда свет фонарей первой связки повернулся в нашу сторону и глаза выхватили из темноты знакомые очертания полки, на которой было то самое шасси от разбившегося вертолета. Это сразу дало довольно много пищи для размышлений: можно будет попить, мы довольно недурно продвигаемся (особенно по сравнению с первым нашим выходом в сторону этого же места), а я, вроде как, совсем и не устал. Отдохнув минут 10-15 и слегка перекусив, мы всей группой снова двинулись наверх. Я был в отличном настроении, хоть и не подозревал, где же и когда будет следующая остановка.

Соло на ледорубе.

Штурм Восточной вершины Эльбруса. Скалы Ленца

Теперь я чувствовал себя куда легче и стал больше смотреть по сторонам: падающие звезды, цепочки фонариков ниже, огни городов... Несмотря на темноту, я понимал, что все, что выше входа на скальную гряду, для нас terra incognita и можно начинать ждать сюрпризов. И без них не обошлось. Миновав один ну-очень-крутой подъем, мы вышли на какой-то «балкон», где все впереди идущие уже собрались на привал и разговаривали, почему-то, шепотом. Оказалось, что мы окружены палатками штурмовых лагерей тех, кто собирается на штурм с этой точки.

Некоторым нашим уже успело стать не по себе от высоты, но виду никто старался не подавать. Я был в отличном расположении сил и духа, даже немного разыграл одну нашу девочку, сказав ей, что проснувшихся альпинистов видит только она (Саша, прости!). А на горизонте, тем временем, уже начинала появляться розовая полоска света, намекавшая на близость рассвета и полноценное начало следующего дня.

Когда все связки снова тронулись вверх, нам предстоял очень крутой подъем, да еще и по снегу — приходилось тратить больше сил. Скорость упала, а справа подобралась еще одна группа и начала нас обгонять. Подъем всем давался очень нелегко, даже наш опытный ведущий несколько раз останавливался. Меня же, напротив, переполняли внезапно откуда-то взявшиеся силы, а из «высотных штучек» у только пару раз появлялся звон в ушах. В какой-то момент я отчетливо услышал фрагмент какой-то радиопередачи или вроде того, а потом еще и еще. Заметил, что звук появлялся в тот момент, когда штычок ледоруба входит в снег, но скрип этот уж слишком был похож на радио.

Некоторое время я пребывал в размышлениях на тему «Мой ледоруб принимает радиосигналы — как с этим жить», которые позже все-таки отбросил, когда в голове более-менее прояснилось.

Подъем подходил к видимому концу, а солнце уже показалось из-за линии горизонта. Добравшись до скал, где остановилась обогнавшая нас группа, мы встретили рассвет на высоте чуть больше 4800 м. Одно это зрелище уже стоило того, чтобы идти наверх холодной ночью. На этой прекрасной ноте нас покинула тройка участников, и связки пришлось немного переиграть. Гора хитро скрывала дальнейший маршрут, показывая только досягаемую его часть.

Теперь и я почувствовал некоторую усталость. Дыхание иногда перехватывало от порывов ветра, и, несмотря на появившееся солнце, пришлось утеплиться перед тем, как двигаться дальше наверх.

Тронулись мы довольно бодро, но, как оказалось, уже больше половины состава двигались исключительно на морально-волевых ресурсах и нежелании отступать. Следующие два часа прошли в напряженной борьбе, а меня стали посещать иллюзии близости к цели. Вырулив на очередной скалистый «балкон», мы остановились и предприняли попытку перекусить, но самочувствие позволило сделать это очень немногим. Достаточно большое количество внезапно образовавшейся свободной еды просто не могло пройти мимо меня.

Часы и приборы показывали высоту порядка 5100 м, что означало, что видимая близость вершины довольно обманчива, и нам предстоит преодолеть еще, по меньшей мере, четверть пути. Эта мысль в рядах была воспринята довольно пессимистично, высота давала о себе знать, и самочувствие у многих было не самым лучшим. Наш гид Хрон и один из более опытных участников Сергей Шкурат быстро организовали горячий чай в MSR Reactor.

Оценив силы команды, на повестку дня вынесли довольно-таки неприятный вопрос: а не отправить ли вниз сразу всех. Что лично меня совершенно не устраивало!

Я был слишком близок к своей давнишней цели и вдобавок чувствовал себя просто отлично: хороший аппетит, ощущение легкой эйфории и серьезные намерения идти до конца.

Напряженный момент принятия решения, просьба ко всем желающим идти дальше поднять руку — и вот в финальной тройке остались я, Шкурат, уже поднимавшийся на Эльбрус с разных сторон, и еще двое счастливчиков. Набралось на связку! Правда, один из двух наших товарищей довольно быстро передумал. В итоге, попрощавшись с остальными, к вершине мы пошли втроем с Женей Крыловой , родственницей одного из наших сотрудников и по совместительству опытной альпинистской.

«Последние из Могикан»: Вова Никуличкин и Женя Крылова перед финальным броском на вершину Эльбруса бодры и веселы!

Штурм Восточной вершины Эльбруса. Неприближающийся камень

Навскидку нам предстояло забраться на довольно крутой подъем (Пузо), который заканчивался скалой, а прямо за ним, по слухам, была уже сама вершина. Сама мысль о том, что одна из следующих остановок нашего веревочного поезда будет на вершине, внушала определенный энтузиазм. Из соседней группы я услышал обрывок реплики гида, что-то вроде «Да тут дел на полчаса», в то время как ребята, стартовавшие со скал Ленца, были куда более осторожными в оценках и называли цифру в два часа. Все это, разумеется, оказалось информацией, не имеющей никакого отношения к реальности.

Когда мы преодолели первый час, я оптимистично думал, что половина пути уже позади и осталось совсем немного. Усталость прилично давала о себе знать, приходилось идти, набивая новую тропу по траверсам, ноги порой соскальзывали, вынуждая падать на уходящий в снег по самый клюв ледоруб.

Была видна очередь с седловины на Западную вершину — гарантирую, в тот день там точно раздавали что-то бесплатное! Людей, как в час-пик на переходе с кольцевой.

Прошел еще час, а проклятый камень наверху даже и не думал приближаться, словно все это время мы просто стояли на месте. Это было серьезным испытанием веры в собственные силы. Только на третьем часу подъема стало заметно, что камень все-таки приближается. К этому моменту мы были прилично потрепаны, но все же махом преодолели финальный подъем, подтягивая друг друга на веревке. Картина, которая открылась, заставила меня буквально упасть на колени: никаких видимых признаков вершины, лишь тропа в глубоком снегу, идущая вперед, да еще и с подъемом. Поднявшаяся следом Женя отреагировала на диспозицию точно таким же образом.

Финишная прямая оказалась довольно затяжной, а всего-то стоило себя настроить, что все кончится у большого камня, чтобы полностью остаться без сил после него. В конечном счете, мы, разумеется, добрались, не могли не добраться. В 11:00 мы стояли на Восточной вершине Эльбруса, увенчанной металлической стеллой. Кто-то даже предусмотрительно поставил там скамейку, мысленно жму руку этому человеку.

Сергей Шкурат, Евгения Крылова и Владимир Никуличкин на вершине Эльбруса.

Интересно было посмотреть на южный склон с узнаваемыми семеркой, обсерваторией и канатками... Сделав обязательные

Эльбрус - великая приманка для всех горнолыжников, бывавших в районе Центрального Кавказа. Его вершины как на ладони - что Западная, что Восточная - две снежно-ледовые громадины-доминанты, определяющие красоту окрестного пейзажа. Видны все кулуары, все ледовые поля и все снежники. Практически нет особо крутых мест, а уж «No fall zone» можно конечно найти, но надо очень постараться. Казалось бы все просто - одеваешься потеплей, чтобы пронизывающий холодный ветер не пробрался под куртку, встаешь пораньше, чтобы не ехать вниз по раскисшей «каше» и чтобы вернуться обратно к обеду, и вперед - наверх, ножками до любой из вершин. Желаемая цель, надежно сидящая в подсознании, до которой подать рукой.

Однако, однако, однако... восхождение на Эльбрус - не так просто, как видится издалека, маршрут этот сложен многими факторами и пройти его можно только тогда когда сильно «везет».

В июле 2000 года группа российских горнолыжников совершила успешное восхождение по Северному склону Эльбруса на Восточную вершину и спустилась оттуда на горных лыжах. По данным Кавказского Горного общества это был первый достоверно зарегистрированный спуск на лыжах по Северным склонам российских горнолыжников. В прошлом году аналогичный маршрут, несколько отличающийся от нашего, был пройден американцами, командой Уоррена Миллера. В состав нашей группы входили: Евгений Любимов, Александр Захаров, Николай Веселовский (г. Москва), Игорь Комаров (г. Пятигорск), Илья Гаврилов (г. Кисловодск).

День первый. Дорога

Из Кисловодска выехали поздно, часа в два дня, поскольку много времени заняли организационные вопросы: продукты, машина, загрузки-разгрузки... Дорога от города к подножью Эльбруса, извиваясь по равнине, постепенно переходит в предгорья и, пересекая реку Подкумок, переходит в «грунтовку». Достаточно хорошая «грунтовка» вьется серпантином по горам, взбираясь на крутые подъемы и съезжая по крутым спускам. Через некоторое время выезжаем на перевал. Отсюда Эльбрус - как на ладони. Погода хорошая, и открывающийся вид на Эльбрус совершенно несравним с тем, что обычно виден из Баксанского ущелья. Гора видна сверху до низу, вокруг нет больших вершин, поэтому ощущение совершенно удивительное - кажется, что снеговые шапки висят в воздухе и вся эта громада не подавляет, а вызывает ощущение какой-то легкости и счастья. Одно из названий Эльбруса - «Шат-гери» - «гора Счастья».

Дальше дорога становится веселей. Собственно, заканчивается само напоминание о дороге и начинается что-то похожее на козьи тропы. Сверху фактически постоянно «идут» камни и полотно этой дороги имеет еще и небольшой наклон в сторону долины. Повороты настолько короткие, что машина не всегда вписывается в них с первого раза и вот тут начинается самое веселое: такое ощущение, что для ребят из МЧС, ведущих свои машины по этим дорогам, «Camel Trophy» - просто постоянная, ежедневная работа. Проехав два брода через реки, пару перевалов, один из которых лежит уже на высоте 1800 м, наша машина, преодолев последний головокружительный спуск, въехала в долину Сурх.

Поляна Сурх - огромная плоскость порядка двух километров длиной и с километр шириной, по которой течет река Малка. Со всех сторон это пространство - зона альпийских лугов - окружено горами, поэтому ветра нет, и погода, как правило, хорошая. Проезжаем мимо памятного знака, расположенного на том месте, на котором стояла экспедиция генерала Эммануэля и после которого начинается последний брод через Малку. Машина въезжает в горную реку и метров сто едет по течению реки. Ощущение такое, как будто участвуешь в сплаве на машине ГАЗ - 66. Наш водитель - Леша - судя по всему, опытный «сплавщик» и хорошо знает особенности передвижения на машине по горным рекам, поэтому это наше приключение заканчивается благополучно. Выезжаем на противоположный берег и тут нам открывается удивительная картина - зеленая поляна, на которой как бабочки расселись десяток разноцветных палаток и большой шатер спасслужбы. Ребята из спасслужб размещают нас в своей палатке, поскольку на утро мы выходим наверх.

День второй

Встаем с утра. Еще в Кисловодске меня поразило количество груза, которое нам предстоит поднять наверх и которое необходимо для успешного восхождения на вершину. Понимаю, что за один день все это несметное количество различных рюкзаков и упаковок к подножью Эльбруса нам не перенести. Берем личное снаряжение: лыжи, ботинки, спальники, одну палатку, часть продуктов, все по минимуму, но в результате рюкзак оказывается все равно неподъемным. Выходим около девяти часов утра. Сначала дорога идет в зоне альпийских лугов. Поразительное разнообразие трав, цветов. В начале пытаешься обходить все эти красоты и не наступать на цветущие и благоухающие рододендроны, но часа через три это становится очень утомительно и уже идешь там, где легче идти. Жарища...

Постепенно кончается зона лугов и начинаются огромные каменные завалы. По этим завалам иногда просто приходилось лезть, используя элементы скалолазной техники. Вылезаем на скальный гребень, откуда уже виден сам Эльбрус, его ледники. Зрелище поистине великолепное - огромные трещины, ледниковые поля. Дальше путь идет по этому самому гребню - крутому и продуваемому пронизывающим ветром. Лезть по гребню все тяжелей. Погода ухудшается... Через некоторое время налетает снежный шквал – собственно, идет не сам снег, а снежная крупа, похожая на пенопласт. Горизонт затянут грозовыми тучами и лыжи, которые привязаны сзади к рюкзаку начинают бить искрой по затылку. Понимаем, что надо идти как можно быстрее. Где-то через шесть часов такой ходьбы-лазанья по хребту и убегания от грозы выходим на морену, которая находится на высоте 3.700 м. На этой морене приютилось с десяток палаток, которые продуваются холодным ветром и где уже чувствуется близость холодных ледников Эльбруса.

Ставим палатку, бросаем в нее груз и не дожидаясь нового грозового заряда быстро сваливаем вниз. Когда спустились вниз и посмотрели на часы, поняли, что заброска заняла ровно одиннадцать часов. Сил осталось только на то, чтобы поесть на скорую руку и завалиться спать с одной мыслью: «Интересно, а что заставит тебя пройти этот путь снова?».

День третий. Лагерь на морене

С утра встали, как ни странно, достаточно бодро. Очень радовало то, что основная часть груза заброшена вчера и рюкзаки были ощутимо легче. Вторая заброска проходила фактически по тому же пути, что и первая - классический путь, по которому шла экспедиция генерала Эммануэля. Неожиданно поняли: на второй день идти гораздо легче - начинала сказываться акклиматизация, то есть вместо шести с половиной часов подъема первого дня во второй день мы уже потратили пять часов. Практически полное отсутствие ветра и очень хорошая погода. Где-то в районе трех часов дня мы вышли на морену, поставили вторую палатку и стали располагаться в этом лагере. Было много народу - ребята с Кавказского горного общества, спасибо им огромное - накормили нас обедом, а заодно и греков, которые также встали лагерем на морене. К вечеру погода стала ухудшаться, небо стало затягиваться тучами и задул ветер. С этим мы и легли спать.

День четвертый. Скалы Ленца

С утра выходим в первый акклиматизационный выход. Берем с собой только лыжи, немного шоколада и воду. Склон до скал Ленца покрыт сетью трещин, поэтому идем в связке. Погода солнечная, практически идеальная, очень тепло, полный штиль. Надо сказать, что тактика восхождения на Эльбрус с севера отличается от той, которая используется на юге. Если на юге на высоту 3800 м. поднимаешься по цепочке эльбрусских канатных дорог и акклиматизацию можно проходить в достаточно комфортных условиях «бочек» на Гара-Баши, где есть вода, свет, тепло, и заброски практически отсутствуют, то при восхождении с севера все немного иначе. Тактика ближе к гималайским восхождениям - с промежуточными лагерями и забросками. На южной стороне выход на вершину обычно планируется на два - три часа ночи и при хорошей погоде и физической подготовке через семь-десять часов вы уже на вершине. При восхождении на Эльбрус с севера ночью практически никто не выходит, а идут с промежуточным лагерем на скалах Ленца, на высоте около 4.800 м. Поэтому с севера выход на гору происходит обычно часов в девять утра. Но вернемся к нашему тренировочному выходу.

Постепенно продвигаемся вперед. Высота, недостаток акклиматизации постепенно дают себя знать - дыхание идет тяжелое, ноги наливаются свинцом. С высоты 4.577 м (нижняя скала Ленца) назад поворачивает Женя Любимов. Дальше просто нет сил идти... Поднимаемся чуть выше, до высоты 4.659 м - до так называемых «нижних ночевок». Здесь есть небольшая площадочка, укрытая со всех сторон скалами, есть вода... но высота дает себя знать - на этой высоте Коля Веселовский говорит, что дальше не пойдет - тяжелая черепно-мозговая травма, полученная Колей несколько лет назад в Приэльбрусье, дает себя знать головными болями + простуда, полученная где-то по дороге... Коля понимает, что гора для него закрыта...

Спускаемся до морены на лыжах по достаточно пологому, раскисшему от жаркого солнца снежному склону. Около десятка трещин, которые легко проходятся по снежным мостам, промаркированы ребятами из спасслужбы. Единственное: проходя над трещинами, весь становишься какой-то невесомый и хочется просто взлететь.

Вниз с нами едет Леша (спасатель) - тот самый водитель, который вел ГАЗ - 66 по дороге в лагерь и использовал его как средство сплава для преодоления водных преград. Ко всем достоинствам Леши добавилось еще и то, что он оказывается, неплохой лыжник.

Спускаемся вниз и силы прибывают просто на глазах, да так, что очень удивляешься: где ж они были, когда шел наверх?

День пятый. Ночевки

Погода второй день стоит практически идеальная - штиль, солнце... и ждать больше нечего - несмотря на недостаточную акклиматизацию, решаем выходить наверх. Берем с собой небольшой запас продуктов, палатку и двигаемся к вершине, разделившись на две группы. В первой идут: я - Александр Захаров, и Илья Гаврилов - командир спасателей. Во второй группе: Игорь Комаров и Евгений Любимов. Поскольку вчерашний выход показал, что снежные мосты через трещины достаточно твердые, идем не связавшись.

Проявляется тот же эффект, что и на подходах – во второй день идти гораздо легче, видимо, все-таки нарабатывается акклиматизация при такой тактике: выход наверх с лыжами и быстрые спуски на них вниз. Где-то к трем часам дня достигаем высоты 4.804 м. На этой отметке в скалах Ленца можно поставить небольшой лагерь, что мы и делаем при великолепной штилевой погоде. Сняв ботинки, ходим босиком. Илья, задумчиво глядя на все это «блаженство», говорит, что такая погода бывает здесь десять дней в году. И подтверждением тому тот факт, что всего несколько дней назад ребята из МЧС были вынуждены заночевать в этом месте, и сильный южный ветер разорвал у них палатку в клочья, обеспечив «холодную» ночевку. Поэтому, слушая Илью, понимаю, что нам действительно очень повезло.

Поужинав и поговорив «за жизнь», где-то часов в десять ложимся спать. Надо сказать, что сон на этой высоте практически отсутствует, зато замечательно принимается радиостанции FM из города Кисловодска. Поэтому практически всю ночь лежу с радиоплеером, с наушничками и слушаю музыку. К утру, похоже, все-таки немного заснул, поскольку будят меня голоса двух людей, судя по всему - ветеранов советского альпинизма - одному лет пятьдесят, другому - шестьдесят, которые расположились в соседней палатке и фактически живут на этой высоте. Им здесь очень нравится и они каждый день ходят на разные вершины Эльбруса. Причем одному из них в предыдущий день двух вершин не хватило - он сначала сходил на Восточную, потом - на Западную и поскольку еще осталось время сходил еще раз на Восточную и спустился вниз. Он ходит в валенках, к которым привязаны «кошки», поэтому оставляет на горе следы, похожие на следы медведя - большой «лапоть» со следами от «когтей».

От скал Ленца путь идет наверх по кулуару, зажатому между двух скальных гряд. Выходим к вершине в том же порядке, что и вчера: я иду за Ильей, за нами идут Игорь с Женей. Идем по правой части кулуара. Первые сто метров идется очень тяжело - настолько тяжело, что вообще возникает сомнение: а дойду ли до вершины, хотя она - вот, совсем рядом, видна как на ладони. Через сто метров «расходимся» и дальше идется уже полегче. Идти за Ильей доставляет истинное удовольствие - великолепный проводник, хороший темп, хороший шаг, очень грамотный выбор маршрута, идем точно в ногу. Такое движение обладает медитативными свойствами, и через некоторое время впадаешь в прострацию, когда время и пространство просто исчезают, и ты просто идешь, просто идешь, думая о чем-то - о чем, собственно, и не знаешь.

Через некоторое время выходим на верх скал Ленца. Высота 5.183 м - практически высота седловины Эльбруса. Здесь останавливаемся на перекур. Илья лениво раскуривает «Нашу марку», расположившись в камнях, погода хорошая, ветра нет. Командир спасателей так «вкусно» покуривает, что глядя на него, самому хочется закурить, но понимаю, что это удовольствие лучше оставить немного на потом - кислорода здесь и так не хватает.

Снизу подходят спасатели - Данила, «Доктор», «Титаник». Они тащат наверх радиоретранслятор, который вместе с солнечной батареей хотят установить на вершине Эльбруса.

Отдыхаем достаточно долго, где-то, наверное, минут двадцать, ждем пока подойдут Женя и Игорь. Через некоторое время они выходят на скалы - вид у Жени очень уставший. Собственно говоря, на такой высоте бодрых вообще не бывает, ну а «сильно уставший» - тоже немного не то словосочетание. Но вершина уже совсем рядом, ощущение такое, что еще пятнадцать минут, и ты уже наверху. А на самом деле - еще два часа пути, Женя этого не знает и это очень хорошо. Илья разгружает его, берет Женины лыжи и мы выходим наверх - к вершине. Игорь с Женей остаются отдыхать дальше.

Погода великолепная - на востоке хорошо виден Казбек, чуть дует западный ветерочек...

Где - то за сто метров до вершины высота начинает сказываться очень сильно - я теряю темп и отстаю от Ильи. В такой ситуации лучше не останавливаться и лучше просто сбавить темп и идти помедленнее. Я уже вижу, что Илья вышел на ригель кратера. В 11 часов я тоже выхожу на ригель кратера, потратив на подъем в общей сложности где-то около четырех часов. Высота 5.584 м

Илья со спасателями поднимаются на скалу, замыкающую кратер, чтобы установить там ретранслятор, а я решил пересечь кратер по прямой, чтобы выйти непосредственно на вершину. Вершинный знак Восточной вершины отсюда очень хорошо виден - пирамида из нержавеющей стали, которая блестит на солнце и видна издалека.

При пересечении кратера в какой-то момент у меня проваливается правая нога, и первая мысль, пришедшая в голову: «Откуда здесь сугроб вообще?!». В следующий момент проваливается вторая нога и я по пояс проваливаюсь в трещину. Внезапно появляется энергия и я очень быстро выскакиваю оттуда, используя специальные рукоятки палок с «клювами». Дальше не рискую - выхожу на гребень и иду уже по камушкам. Выхожу на вершину Эльбруса и здесь зрелище совершенно необычное – первое, что я вижу - флаг Военно-Воздушных Сил и нескольких ребят в десантных голубых беретах, которые фотографируются на фоне этого флага. Оказывается, в это время с южной стороны проходила военная «Эльбрусиада» и поэтому на вершине Эльбруса было достаточно много народа. Я в первый раз видел такое «многолюдье» на вершине. Совершенно удивительная встреча: Миша Калинкин, мой старинный знакомый, известный своими «горнолыжными» песнями бард, поднялся на Эльбрус с юга в то же время что и мы, и здесь, в самом центре Кавказа, на высоте больше 5.000 метров мы с ним и встретились.

Сделав несколько фотографий, надеваю лыжи и начинаю спуск вниз. Стартуя от самого вершинного знака, по прямой пересекаю кратер, опасаясь трещин. На противоположной стороне кратера - контруклон, по которому еще больше разгоняюсь - набранная скорость позволяет мне доехать до края кратера. В это время вижу, что на ригель кратера выходят Женя Любимов и Игорь Комаров. Все-таки они дошли и теперь нас уже трое!

Немного отдохнув, надеваем лыжи и начинаем спуск. В верхней части спуск проходит практически по пути подъема. Склон крутизной порядка двадцати градусов, покрытый застругами, поэтому все время приходится ехать очень аккуратно, выбирая дорогу и объезжая эти заструги. Краем глаза вижу поднимающуюся группу альпинистов Кавказского горного общества. Замечаешь в тех глазах, которые еще что-то выражают на такой высоте, огромную зависть к человеку, едущему на лыжах. Мне до лагеря - несколько минут спуска, а им - тяжелый подъем наверх, а потом еще тяжелый спуск вниз.

Через некоторое время по узкому проходу шириной буквально в лыжу заходим в кулуар между двумя скальными грядами. В прошлом году американцы то ли не нашли этого захода, то ли не попали, но они вышли на склон, лежащий левее скал Ленца и попали в зону ледовых разломов и трещин, и спуск, судя по всему, у них был достаточно проблематичным, напряженным и связанным с большим риском.

Путь, выбранный нами, был более естественным, безопасным и в какой-то мере более живописным, потому что мы спускались по кулуару шириной метров сто - двести, зажатому между двумя скальными грядами, а не пробирались «на ощупь» между трещинами.

По линии спуска доходим до места предыдущей ночевки. Дальше начинаются скальные сбросы, поэтому приходится отворачивать налево и уезжать от скал Ленца на открытую зону. Здесь уже надо ехать гораздо осторожнее, так как на пути можно наткнуться на трещины. Игорь и Женя останавливаются для того, чтобы снять «гортексовые» куртки, поскольку в нижней части уже становится достаточно жарко. Я же не останавливаюсь, чтобы сохранить цельное впечатление от спуска.

Склон становится постепенно все более мягким, заструги мельче и после скал Ленца переходит в огромные поля откисшего фирна, скользить по которому - настоящее удовольствие. Крутизна здесь несколько уменьшается и единственное, что еще держит в напряжении - встречающиеся на пути трещины. Интересно, что за последние два дня была достаточно теплая погода и из-под снега открылось еще больше трещин, которых мы не видели по пути наверх. Ехать приходится очень аккуратно, постоянно глядя далеко вперед. Преодолевать снежные мосты приходится на «разгрузке» лыж, чтобы не обрушить подтаявшие и просевшие снежные мосты.

Через некоторое время подъезжаю к нашей морене, поворачиваю, чтобы поглядеть на свой след и вижу, как Игорь и Женя рисуют на мягком склоне великолепные округлые «восьмерки» километровой длины. Зрелище очень красивое и воистину необычное для этих мест. Все, мы спустились!

День шестой. Поляна Сурх

Ночью был сильнейший штормовой ветер. Ощущение такое, что несколько человек стоят снаружи и трясут палатку вместе с тобой и с тем, что в ней находится. Несмотря на такую «карусель», выспался я совершенно замечательно, поскольку сказалась усталость и недосыпание предыдущих дней.

Вниз мы спустились уже достаточно вымотанные. Но каково же было наше удивление и наслаждение, когда зайдя в палатку спасателей, мы увидели там встречающего нас Лешу с накрытым столом и огромную кастрюлю борща. Приятно, что ребята ждали нас...

Вечером было своеобразное награждение участников. Посидели у костра, попели песни...

День седьмой

С утра быстро и организованно свернули лагерь. Мусор сожгли и через два часа уже ничего не говорило о том, что на этой поляне когда-то стоял лагерь и были люди. Грузимся в машину и уезжаем.

После брода через Малку поднимаемся на машине на перевал и бросаем последний взгляд на поляну Сурх. Гора приняла и гора отпустила... Спасибо.

Несколько слов по инвентарю:

Мы использовали лыжи фрирайдовых серий:

• Salomon X-Scream Series
• Salomon AK Rockets
• Fischer Alltrax Freeride
• K2 El Kamino

Ботинки:

• Salomon X-Scream
• Salomon Force 9
• Salomon SX 92 - достаточно старая модель, но лично мне в них хорошо и легко влезать. Их не надо отогревать с собой в спальном мешке, чтобы с утра можно было в них влезть. Кроме того, отсутствие языка во внутреннем ботинке делает SX - 92 очень удобными при подъеме - не натираешь голень.

Все координаты, нитку маршрута мы отслеживали по системе спутниковой ориентации GPS Magellan. Вещь очень удобная, существенно увеличивающая безопасность прохождения маршрута.

В заключение хочу поблагодарить фирму Salomon, в частности Максима Иванова за предоставленные для экспедиции лыжи, палатку и часть снаряжения. Огромная благодарность спасателям Кисловодского МЧС. Эти ребята помогали нам в забросках грузов, в обустройстве и установке лагеря, помогали на спуске. Спасибо вам! Я называю людей так, как их принято называть на горе: Командир, Леха, Титаник, Док, Данила, Старый, спасибо вам еще раз!

Отдельная огромная благодарность руководству Кавказского горного общества, которое помогало нам в организации нашей экспедиции и приютило нас в своем лагере. Особенно хочется отметить Матиенко Н. И. и Запорожченко Э.В.

Эльбрус - высочайшая вершина Кавказа, России и Европы. Двуглавый стратовулкан, вершины которого: Западная (5642 м) и Восточная (5621 м) разделены седловиной (5200 м) и отстоят друг от друга примерно на 3 км. Первое успешное восхождение на Эльбрус было совершено в 1829 году в ходе экспедиции под руководством генерала Г.А.Эммануэля.

Один из местных проводников К.Хаширов (карачаевец он был или кабардинец спорят до сих пор) впервые ступил на Восточную вершину 10 июля 1829 г. С тех пор на обеих вершинах Эльбруса побывали тысячи людей, однако относительная лёгкость восхождения (альпинистская категория 2А) очень обманчива. Эльбрус не прощает ошибок и не терпит самоуверенности. Это сложная и серьёзная гора. Жизненно важно помнить об этом, если собираешься идти на Эльбрус...

Наиболее популярные маршруты восхождения на обе вершины Эльбруса проложены с юга, имеют развитую подъёмную инфраструктуру (фуникулёры, ратраки), а также гостиницы и приюты различной степени комфортности. Мы же пойдём другим путём: с севера, так как шли члены первой русской экспедиции 1829 года. Без особой инфраструктуры, в расчёте на собственные силы и опытных организаторов восхождений с севера - горный клуб "Лакколит"

UPD: Птица на верхнем фото - не Photoshop, в кадр попала случайно:-)

Путь из Кисловодска до Базового лагеря (2500 м) занимает часа 3 на уазике.

Речка Кызылкол.

Поляна Эммануэля, базовый лагерь 2500 м.

Минеральные источники (нарзаны) Джилы-Су. Популярное место для лечебного отдыха.

На заднем плане - водопад Султан 40 м.

На склонах встречаются такие вот "карандаши".

А эти напоминают знаменитые Моаи с острова Пасхи, если в профиль...

Наш первый выход в верхний (штурмовой) лагерь. Заброска вещей и акклиматизация.

"Немецкий аэродром".

"Лунная поляна" и первый встреченный ледник.

Приют "Лакколит", штурмовой лагерь 3800 м.

На Эльбрусе не всегда хорошая погода. Натюрморт.

Во время скучной акклиматизации можно развлечь себя перетаскиванием камней...

А можно просто посидеть "на завалинке". Слева кухня, справа столовая.

Скалы Ленца и вершина. Два штриха внизу на тропе это люди.

Президентский люкс. Других нет.

Рассвет.

Акклиматизационный выход на скалы Ленца.

Казалось бы, ничего сложного: идёшь себе и идёшь, но... есть нюансы.

"А горы всё выше, а горы всё круче,

А горы уходят под самые тучи"

Впереди Роман Канаев - великолепный гид, он очень помог мне на восхождении.

Скалы Ленца (нижние - 4600 м.) Можно расслабиться.

Игра с облаками "в окна": в одну сторону...

И в другую.

Светает.

Восхождение. Где-то в середине скал Ленца, примерно 4800 м.

А вам слабо?

Говорят, настоящая вершина - верхняя точка этой скалы.

Официальная вершина Эльбрус-Восточная 5621 м.

"Знамя победы".

"Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь...

Десятой доли таких красот и чудес" В.Высоцкий

Путь домой.

Боевое снаряжение на отдыхе.

Очень предсказуема судьба барашка на Кавказе.

В России дороги вообще хорошие, а в горах особенно:-)

Ну бывает иногда, гвоздик какой попадётся...

До свидания Эльбрус и спасибо тебе!

UPD:
Будучи уже человеком, знающим как выглядит Эльбрус, купил бутылку "Нарзана" и что-то подозрительным мне показалось в